Оконный проем освобожден от старой рамы. Можно приступать к монтажу нового окна


Рама тщательно выравнивается по горизонтали и вертикали. Проем может быть кривым, но рама должна стоять ровно


Крепление окна произво-дится анкерными болтами диаметром 10 мм. Под рамой виден набор регулировочных пластин для выравнивания


Производится "запенивание" подрамного пространства. Места "запенивания" необходимо тщательно очистить от пыли и смочить водой


Производится установка подоконника - слой пены наносится в паз подставочного профиля. Уклон подоконника должен быть 2-3°. Затем подоконник крепится к раме саморезами через "европаз" в профиле рамы



На установленную и закрепленную в проеме раму можно смело навешивать створки



Монтируются ручки, после чего производится регулировка нижней и верхней петель и запорной фурнитуры створок



Очищается и смачивается поверхность стены, производится "запенивание" верхнего и боковых откосов


Окно установлено и снабжено инструкцией по эксплуатации.


Установка откосов


Внешний откос обрабатывается силиконом


Для установки вспененных ПВХ-панелей по периметру рамы делается неглубокий "пропил" в заполняющей паз пене. Бетонный откос при необходимости подравнивается, чтобы панель не выгибалась. На нетронутой поверхности откоса наносятся насечки


Панель вставляется в подготовленный "пропил". Производится "пропенивание" откоса


Приклеенные пеной панели выравниваются по шаблону относительно плоскости окна. Они закрепляются строительным скотчем, который после застывания пены можно будет удалить. Незаполнившееся при приклейке пространство между откосом и панелью "пропенивается" дополнительно


Отделочный уголок также приклеивается на пену и прихватывается строительным скотчем


Заделка примыкания панелей к окну с помощью клея ПВХ. Стык практически незаметен


Ниша под подоконником окончательно "запенивается" и в конце рабочего дня (когда пена затвердеет) заштукатуривается



I этап. Выбор конфигурации

На этом этапе ваша задача - решить, какие именно окна вы хотите иметь (стеклопакеты однокамерные, двухкамерные, с энергосберегающим стеклом или без и т. д.), какие функции они должны выполнять применительно к вашим конкретным условиям (шумоизоляция, теплоизоляция и т. п.) и из профиля какой фирмы будут изготовлены рамы. Для этого следует приблизительно замерить оконные проемы и, имея результаты замеров на руках, обсудить проблему с разными фирмами. В результате всех этих мероприятий у вас должна сложиться хотя бы приблизительная картина, в какую сумму обойдется установка именно ваших окон и что конкретно вы получите в результате этой установки (те самые теплоизоляция, звукоизоляция и установка по ГОСТу). II этап. Замер, расчет стоимости и оформление заказа

Когда вы определитесь с выбором непосредственного исполнителя работ, вызывайте на дом менеджера-конструктора. Он приезжает в заранее обговоренный с вами день к назначенному часу. Его задача - снять с проемов мерки, по которым и будут изготавливаться окна. С замерщиком также следует детально обсудить все требования к будущим изделиям: выбрать количество камер в профиле и конфигурацию окна (число створок и способы их открывания), количество камер в стеклопакете, их ширину, толщину используемых стекол и возможность (необходимость) использования стекол энергосберегающих. С ним же вы обсуждаете установку новых подоконников и отливов, их ширину и конфигурацию, а также материал, из которого они будут изготовлены. Сразу же перечислите дополнительные аксессуары: москитные сетки, ограничители открывания створок и т. п.
Результатом общения с менеджером-конструктором должно стать составление технического задания, в котором будут подробно расписаны все ваши требования и который вам надо тщательно проверить и подписать. По этому документу мастер просчитает точную сумму, в которую обойдется установка окон и отделка откосов. Менеджер-конструктор имеет при себе доверенность от фирмы на заключение договора с Заказчиком. Поэтому Вы можете сразу оплатить стоимость заказа или же подъехать для оплаты в ближайший офис.
Наш словарик
Проем – просвет в стене для окна.
Четверть – «выборка» в оконном проеме, защищающая раму с наружной стороны.
Рама (в технике) – стержневая система, элементы которой (стойки, ригели, подкосы) во всех или в некоторых узлах жестко соединены между собой.
Створка – открывающаяся часть окна. Может открываться (наружу или внутрь) или откидываться, в зависимости от типа используемой фурнитуры. Поворотно-откидная створка способна и открываться, и откидываться.
Откос – сторона оконного проема. Откосы подразделяются на наружные (с внешней стороны окна) и внутренние. Внутренние изготавливаются, как правило, расширяющимися в сторону комнаты для усиления светового потока.
Отлив – вариант отделки наружного оконного откоса, позволяющий отвести попадающую на него дождевую воду за пределы проема.
Подоконная доска (подоконник) – плита, лежащая поверх нижнего косяка (откоса) окна, с выступом наружу и внутрь.


О проблемах, возникающих на этапе замера:
Заключаются они, скажем так, в «не совсем верном» определении размеров будущего окна (что случается только при замене старых конструкций). И менеджер-конструктор, приезжающий к вам на дом, в ее возникновении может оказаться абсолютно неповинен - в проеме стоит старое окно, не позволяющее узнать, что представляет собой стена и каким образом крепилась в проеме рама. После демонтажа старой рамы, отбивки штукатурки и удаления «высыпающихся» и «отпавших» фрагментов, может оказаться, что проем превышает размеры новой рамы (иногда намного).
В нашей фирме работают замерщики высокой квалификации. Замерщик должен обладать не только прекрасным пространственным воображением и аналитическим складом ума, но и хорошим знанием конструкций оконных проемов в домах различных типов и серий. А это постигается, главным образом, на основании длительного практического опыта.
Квалифицированный замер будущего окна производится обязательно с обеих сторон проема (из помещения и с улицы), что необходимо и для правильного определения глубины так называемой четверти. При этом требуется достоверно определить материал и прочность наружной стороны этой самой четверти. И только если они сомнений не вызывают, можно приступать к вычислению размеров рамы. Идеально, если рама будет больше наружного размера оконного проема на 25-30 мм с каждой стороны (то есть с каждой стороны будет заходить в паз четверти именно на эту величину). На практике (к сожалению) удовлетворить это требование удается далеко не всегда (в домах разных серий четверти конструктивно сильно различаются). Но надо постараться, чтобы рама заходила в паз четверти равномерно со всех сторон, иначе окно снаружи будет выглядеть так, будто его рама собрана из разновеликих профилей. Помимо этого, при замере следует определить, насколько перекошен существующий проем (что в нашем строительстве совсем не редкость). Сильный перекос придется компенсировать увеличением размеров окна (на величину перекоса), а проем подравнивать.

Какой материал выбрать для подоконников и отливов?
Пластиковые подоконники изготавливаются, подобно оконным профилям, из ПВХ путем экструзии. Поверхность защищена износостойким ламинатом. Такие изделия не подвержены воздействию влаги и микроорганизмов (что важно, если вы разводите цветы), а их поверхность устойчива к механическим повреждениям. Имеют прочную сотовую конструкцию, не подвержены усадке, отличаются низким коэффициентом теплового расширения. Весят же значительно меньше, чем подоконники из ДСП. При отделке торцов обязательно используются специальные заглушки, крепящиеся на клей.
Мы также предлагаем отливы из стали с полимерным покрытием "Полиэстер", они имеют широкую цветовую гамму покрытий, долговечны, красивы и недороги. III этап. Доставка и установка окон

Этот этап вы переживаете самое меньшее через три дня, самое большее - через две недели (ламинированные заказы) после заказа окон. Начинается он с доставки - за нее полностью отвечает наша фирма. Доставка производится на специально оборудованной машине. Окна доставляются в пленке, для защиты от попадания грязи и пыли. Грузчики поднимут окна совершенно бесплатно. Монтажники принимают изделия по качеству и количеству и сразу начинают монтаж окон.
К приезду бригады монтажников следует подготовить «рабочие площадки» возле окон: снять занавески и карнизы, отодвинуть мебель, убрать ковры, закрыть пол любым подручным материалом (картон, оргалит, фанера и т. п.). Радиоаппаратуру (особенно дорогостоящую) следует либо перенести в помещение, где работы производиться не будут, либо тщательно укрыть от пыли, которая неизбежно образуется во время демонтажа рам и залетит с улицы во временно открытый проем.

На рассматриваемом этапе выполняются следующие операции: из старых рам удаляются створки, осуществляется демонтаж рам; производятся ремонт и подравнивание оконных проемов (подробнее см. выше); новые окна освобождаются от навесных створок и стеклопакетов (в «глухих» створках); в рамах заранее сверлятся отверстия в местах будущего крепления к стенкам проема; рамы вставляются в проем и выравниваются по вертикали и горизонтали; в стенах проема сверлятся отверстия в соответствии с уже имеющимися в рамах; рамы фиксируются в проеме с помощью крепежных элементов; отливы подгоняются по размеру и устанавливаются на место; пространство между рамами и стенками проема заполняется пеной; подоконники подгоняются по размеру и устанавливаются; створки и стеклопакеты возвращаются в рамы; на навесных створках устанавливаются ручки, после чего производится регулировка фурнитуры этих створок; петли закрываются декоративными колпачками.
На этом этапе можно столкнуться с проблемой сопряжения оконного блока с ограждающей конструкцией. Причем имеется в виду не просто заделка зазора между ними. Это в прямом и переносном смысле узкое место должно выполнять целый ряд функций: предотвращать деформации, возникающие из-за температурных перепадов в разное время года, надежно компенсировать продольные деформации окна и передавать все воспринимаемые им нагрузки (с достаточной безопасностью) на конструктивные элементы здания; с помощью герметичной заделки стыков полностью предотвращать проникновение дождевой и талой воды при долговечной воздухонепроницаемости шва; обеспечивать надежную теплоизоляцию - исключать образование так называемых «мостиков холода» в зоне примыкания окна к окружающим конструкциям.

 

Где должна располагаться рама окна по глубине проема?
Если толщину стены условно разделить на 3 равные части, то рама устанавливаемого окна должна находиться на отметке 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности (то есть отмеряется первая треть от улицы). Именно так рекомендует располагать раму большинство фирм-изготовителей оконных профилей.
Почему это важно? Дело в том, что, как правило, модели из ПВХ (как и в нашем случае) имеют более узкую, чем старые деревянные окна, коробку (около 60 мм). Опыт эксплуатации убедительно доказал, что узкая оконная коробка вызывает повышенные теплопотери через откосы (в холодное время года), с чем связано выпадение конденсата как на поверхности самих откосов, так и на поверхностях рамы, створок и стеклопакетов. Почему это происходит? При монтаже окон с узкой коробкой в однослойной наружной стене резко увеличивается тепловой сток через откосы (в обход коробки). А вследствие того, что оконный блок оказывается размещенным в зоне отрицательных температур, тепловые потоки идут не только через откосы вдоль коробки, но и в толщу стены.
Наша компания производит установку пластиковых окон по европейской технологии (Illbruck), а также требованием ГОСТ 30971-2002. Которая гарантирует надежную и качественную службу Вашего окна на долгие годы.

Обязательно ли менять отливы и подоконники?
Нередко заказчик отказывается от установки новых подоконников и отливов, мотивируя это как их дороговизной, так и вполне приличным состоянием прежних. Здесь хотим предупредить: если экономия на отливах особых проблем не создаст (постараются - и «приладят» к новому окну старый отлив), то с подоконниками они вполне могут возникнуть. Во-первых, коробка пластиковых окон yже старой деревянной, поэтому между подоконником и рамой появится весьма значительная щель, которую придется как-то заделывать. Во-вторых, в панельных домах старый подоконник окажется несколько ниже предполагаемого нового. В результате может появиться другая щель, уже вертикальная, которую тоже потребуется заделывать. А теперь представьте себе, как будет выглядеть вся эта «заделка» на фоне ваших новехоньких окон, и подумайте, стоит ли экономить.
Выравнивание рамы. На правильность установки рамы в проеме надо обратить самое пристальное внимание. Рама окна должна монтироваться строго по вертикали и горизонтали, что проверяется с помощью соответствующих инструментов (в основном используется строительный уровень, иногда отвес), но ни в коем случае не параллельностью линиям проема, который, как правило, слегка «косоват». Для выравнивания рамы применяют набор регулировочных пластин (они имеют различную толщину, что позволяет точно набрать необходимый общий размер) либо деревянные клинья. После механического закрепления рамы в проеме эти «опоры» удаляются. При больших размерах окна (длина 2 м и более), когда недостаточно металлических крепежных элементов для восприятия нагрузки, дополнительно устанавливаются опорные колодки (в основном деревянные). Они располагаются по углам коробки, а также в зонах стоек и ригелей и остаются там, что называется, навечно.
Зазоры между рамой и стенками проема. При установке рамы также важно проследить, чтобы между нею и стенками проема оставался строго определенный зазор (15-60 мм), который будет потом «запениваться». Естественно, мы назвали идеальную ширину зазора, которой на практике редко удается достичь (чаще проем оказывается косым, выкрашивается и т. д.). Но в любом случае желательно добиться, чтобы зазор получился равномерным.
Предвидим сразу два «почему»: почему равномерный и почему именно «запениваться»? При всем многообразии строительных материалов, в настоящее время практически единственным методом заделки стыков между оконной коробкой и стеной является заполнение пространства полиуретановой пеной. К неоспоримым преимуществам этого варианта следует отнести простоту использования и относительную дешевизну, безразличие к неровностям обрабатываемых поверхностей и, как следствие, надежную герметизацию, отличные теплоизоляционные свойства пены и ее способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки. Иными словами, более технологичного способа на сегодняшний день нет. То, что пена является теплоизолятором, как раз и объясняет требование к созданию равномерного зазора по периметру окна. Но и зазор шире 60 мм тоже не нужен - по всем технологическим инструкциям, пеной может заливаться шов в пределах этой величины. Что на практике не всегда удается реализовать опять-таки из-за кривизны и неровности проема. Но стремиться «к идеалу» надо - принцип «Чем больше пены, тем лучше» в данном случае совсем не подходит.

Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы к ограждающей конструкции: непосредственное, сквозь коробку, анкерными болтами (как правило, диаметром 10 мм с шагом не более 800 мм, от угла - 150 мм) и с помощью металлической пластины- анкера, присоединенной к специальному пластиковому замку на внешней стороне коробки. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Первый из них позволяет зафиксировать окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру рамы. Метод универсален, гарантированно надежен и прост. Способ крепления с помощью пластин-анкеров используется реже – в основном для окон большого размера (когда вес рамы лежит на вышеописанных опорных колодках). Этот метод не менее прост и не менее надежен.
«Хочу широкий подоконник!». Проблема выпадения конденсата на поверхности стекол часто усугубляется тем, что по желанию заказчика устанавливаются слишком широкие подоконники. Вдаваясь в помещение, они закрывают путь конвективному потоку теплого воздуха, поднимающемуся от отопительного прибора (радиатора) вдоль стекол. А значит, прежде чем заказать сплошные широкие подоконники, надо ой как подумать. Если уж подобный подоконник так важен, оснастите его специальной решеткой (перфорацией) посередине - она поможет восстановить конвекцию воздуха.
Как закрепить подоконник? Известно два способа крепления: На строительном растворе. Нижняя поверхность имеет продольные пазы типа «ласточкин хвост», что гарантирует прочность сцепления. С помощью монтажной пены. В этом случае необходимо обратить внимание на то, что большое усилие, создаваемое расширяющейся пеной, может выгнуть, а то и просто «вывернуть» подоконник из проема. Для предотвращения этой неприятности есть два пути. Первый – установить в проеме вертикальные распорки (например, деревянные, оперев их одним концом о подоконник, а вторым о верхний откос). Второй - проводить «запенивание» в два приема. В первый день пена под подоконником наносится только в трех-четырех точках, после чего его оставляют в покое на сутки. В результате после полного застывания пены подоконник оказывается очень прочно приклеенным к откосу, но не целиком, а «островками». Они-то и не дадут ему выгнуться или сдвинуться с места при окончательном «запенивании» на следующий день.

 

IV этап. Отделка проема и гарантия на эксплуатацию
В процессе выполнения этого этапа следует ответить для себя на следующие вопросы:
Обязательно ли отделывать откосы? Отделка оконных откосов – операция отнюдь не дешевая. В зависимости от используемого метода, стоимость погонного метра может доходить до $ 25-30 (причем при откосах средней ширины широкие обойдутся еще дороже). Именно высокая цена в большинстве случаев и является причиной отказа заказчика от этой операции. Не говоря уж о еще одной не совсем «праведной» мысли: «Окно поставлено и «запенено». Вот эта-то пена пусть пока и послужит. А потом что-нибудь придумаю». И эти «пока» и «потом» могут растянуться весьма надолго. А можно ли надолго оставлять окно в том виде, в котором его вам сдали установщики?
Ответ однозначен: нельзя! Во-первых, пена разрушается (темнеет и становится хрупкой) под действием солнечного света. Кроме того, в затвердевшем состоянии она увеличивает объем на 5-10% и как бы «раздавливает» сама себя. В результате между рамой и пеной со временем образуется щель, сводящая на нет все усилия по герметизации. Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом - она будет постоянно набирать влагу, которая, замерзнув, саму пену и разрушит. Но еще до разрушения материал перестанет быть теплоизолятором - увеличение влажности всего на 5% снижает его теплоизоляционные свойства на 50%. Следовательно, пену необходимо сразу же защитить от атмосферных воздействий (говоря проще, наружный откос надо заделать немедленно!). И еще один довод в пользу этого. Если в окнах имеются «глухие» части, то после возвращения в них стеклопакетов наружные швы могут оказаться частично недоступными. Снова же снимать стеклопакеты вам вряд ли захочется.
С отделкой внутренних откосов можно чуть-чуть подождать. Это особенно актуально, если в квартире (доме) предполагается длительный ремонт с перепланировкой. Начинать его хочешь не хочешь придется с установки новых окон. Установили окна - прикройте их полиэтиленовой пленкой и продолжайте ремонт. А проемы отделаете на его заключительном этапе.


Чем отделать наружный откос?

 Мы рекомендуем использовать технологичную полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту - ПСУЛ.

Чем отделать внутренний откос?

Вариантов обработки внутреннего откоса два: оштукатуривание и отделка пластиком.

Наиболее простой и дешевый вариант, который приходит в голову, – приобрести обычную штукатурку и... Но не тут-то было! Отсутствие в оштукатуренном откосе материалов, обладающих хорошими теплоизолирующими свойствами, лишь увеличит вероятность переохлаждения проема в зимнее время, что приведет к переохлаждению самого окна и его элементов и вызовет выпадение конденсата.

 

Так «за что боролись»? Зачем окно меняли?
Разумеется, на современном рынке существуют различные материалы, например теплоизоляционные штукатурки, которые потом можно зашпаклевать и окрасить. Но (опять но!) наличие в оштукатуренном откосе слоев, имеющих разные коэффициенты объемного расширения (сжатия), может привести к растрескиванию поверхности вследствие неравномерности внутренних напряжений.
Есть и еще несколько малоприятных моментов, связанных с рассматриваемым вариантом отделки.

При глубоких выбоинах в откосе потребуется использовать армирующую сетку, на которую надо будет последовательно нанести 2-3 слоя раствора. Причем каждый последующий можно наносить только после высыхания предыдущего. Перед шпаклевкой и покраской желательно, чтобы оконные откосы длительное время просыхали. В общем, на «мокрый» вариант отделки уйдет немало времени. Но самое неприятное в этом способе то, что в зоне примыкания откоса неизбежно появится трещина (или даже сетка трещин), обусловленная разницей коэффициентов линейного расширения пластика и штукатурки. И как потом ни старайся зашпаклевать и закрасить эту зону, через некоторое время дефект неизбежно проявится.
Отделка пластиком. Наша Компания предлагает установку пластиковых откосов. Этот вариант потребует всего двух-трех часов на свое воплощение и примерно сутки на окончательную просушку. Пластиковые откосы в большинстве случаев крепятся так: поверхность под ними «запенивается» (пена и будет являться утеплителем), и этой пеной приклеивается панель.
Наиболее же широко в настоящее время используются два варианта отделки откосов: сэндвич-панели и панели из вспененного ПВХ.
Сэндвич-панели представляют собой 2 листа пластика, между которыми расположен слой вспененного пенополируритана, такие панели используются при ширине откосов более 250мм.
Панели из вспененного ПВХ применяются при ширине откосов менее 250мм.
Преимущество установки пластиковых откосов: Обеспечивают дополнительную теплоизоляцию Снижают уровень шума в помещении Не требуют дополнительного ухода , не выцветают и не выгорают, легко моются
Еще раз Вам напоминаем: Правильная установка пластиковых окон - залог надежности, качества и долгих лет службы. Опытные специалисты-монтажники нашей компании, произведут установку окон с соблюдением всех технологических требований по ГОСТу, аккуратно и быстро. 
МЫ предоставляет гарантию на установку - 10 лет!!!

 

Установка окон в зимний период

Монтаж пластиковых окон может осуществляется зимой, существует «зимняя» технология установки пластиковых окон.
Монтаж окон производится при температуре не ниже -15oС, при условии, что его выполняют наши квалифицированные специалисты, которые способны быстро и качественно заменить окна. В этом случае проем остается открытым примерно 20 минут. За это время лишь снижается комнатная температура воздуха, но не происходит вымерзания помещения. Важно знать, что снегопад не является помехой для монтажа пластиковых окон.
В зимний период монтажные бригады используют специальный полиуретановый герметик, который превращается в плотную и прочную массу. Он обладает свойством расширяться при низких температурах и не теряет своих качеств долгое время! При демонтаже окон в зимний период вместе с теплым воздухом на улицу выносится большая часть пыли. Поэтому, зимний монтаж можно назвать более «чистым», чем установку окон в другие сезоны.
Зимняя стужа не должна Вас пугать – зима самое время заказывать окна с СУПЕРСКИДКАМИ!!!